Voilà donc, comme promis, je vous raconte tout : la doc fournie avec le kit est très bien faite, je ne fais que reprendre ce qui y est écrit, agrémenté de mes quelques commentaires.
La doc se trouve dans les 3 liens en fin de post, cliquer dessus pour télécharger les fichiers pdf.
Le kit pompe à eau/galets fixes et tendeur, ressemble à ça, et le kit de blocage des poulies se trouve dans la partie en bas à droite :
et j'ai pendu les deux courroies quelques jours dans
el garaje, pour qu'elles perdent les plis du transport :
(oui, y'a Elvis qui me surveille quand je bosse, et alors?
)
Pour commencer, un rappel toujours utile des
consignes de sécurité élémentaires :
N’utilisez que des outils en bon état,
Pour caler la voiture en hauteur, un cric et de bonnes chandelles,
Ne vous lancez que si vous sentez que c'est à votre portée et que vous avez tout compris avant d'attaquer,
Prévoyez une journée, même si c'est fait en moins longtemps.
Puis, un
disclaimer : même si ça parait facile, changer une courroie de distribution est une opération relativement complexe.
Si cette opération n'est pas réalisée dans les règles, il y a un risque de casse moteur, qui pourrait en trainer un accident etc.
En aucun cas, le site et son forum, les administrateurs ni les modérateurs et contributeurs réguliers ou occasionnels ne sauraient être tenus pour responsable de vos malheurs éventuels,
vous vous lancez sous votre propre responsabilité.
En d'autres termes,
c'est toi qui fais, c'est toi le responsable, si tu foires, c'est ta faute. 
La notice fournie avec le kit est complète et très bien faite, les schémas et indications sont clairs et précis, on s'en sort bien.
Voilà, ça, c'est fait, on peut attaquer le vif du sujet.
Au niveau outillage, rien de spécifique : des douilles, des clés à oeil, des clés allen, un cliquet, des rallonges, etc., un bon cric rouleur hydraulique, une paire de chandelles stables et solides. Si vous attaquez une courroie de distribution, normalement vous devez avoir déjà un minimum d'outillage chez vous.
Au niveau ambiance : Credence Clearwater, BookerT & MG's, Phil Collins, enfin, ce que vous avez en magasin.
Au niveau consommables : un bidon de 5 litres de liquide de refroidissement "rose", trouvé chez
FeuRouge, un bac pour vidanger le circuit de refroidissement, des chiffons, de la litière pour chat (au cas ou le bac soit pas exactement en dessous des écoulements!), un pack de Leffe Rubis.
Préparation de la zone de travail: quelques étirements, assouplissements, musique pas trop fort, bon éclairage.
Une surface plane, propre et bien éclairée : le garage, c'est cool, le parking du supermarché, c'est pas cool.
Un bon coup de balai, puis une grande bâche au sol (pour ne pas laisser de traces disgracieuses).
On commence?
Allez, action!
Mettre l'avant de la voiture sur chandelles, retirer la roue avant droite.
=>
Assurez vous de sa stabilité avant de continuer...Retirer le carénage plastique inférieur du moteur : 6 vis (clé de 10) + 4 rivets plastiques dans les passages de roue.
Retirer le cache plastique moteur : 4 clips.
Normalement, à ce stade il faudrait débrancher la batterie pour éviter toute surprise. De même, retirer la clé de contact, et mettre un bout de scotch sur le neiman : ça évitera les fausses manips!
Défaire les vis de fixation du vase d'expansion, et le dégager délicatement sans débrancher les durites. J'ai réussi à le caler au dessus du compresseur de clim.
Du coup, on voit bien la zone de travail, hein? C'est pas large, hein?
Défaire aussi les vis de fixation du bocal de liquide de direction assistée, sans débrancher là non plus les durites.
Avec une douille de 16, détendre la courroie d'accessoires : le tendeur est à ressort, il faut forcer un peu pour faire sauter la courroie des poulies.
Avec une clé plate de 16, défaire les 2 vis de fixation du galet tendeur de courroie d'accessoires. Le sortir par dessus, il faut tourner-virer-ganzailler, mais c'est possible. Attention aux doigts...
A ce niveau là, vous pouvez vous servir une petite Leffe, vous l'avez bien méritée.
C'est bon? On y retourne?
Déclipser le carter plastique supérieur de la courroie de distribution, le dégager.
Avec un cric et une cale de bois, soutenir le moteur par en dessous : on va démonter le support moteur latéral droit, faudrait pas que le moteur tombe, hein?
Une fois que le moteur est soutenu, défaire les vis de fixation du silent-bloc moteur (douille de 16).
Sortir le silent-bloc moteur par dessus : là encore, il faudra vous râper un peu les doigts, Monsieur DODGE n'ayant visiblement pas prévu de coopérer...
Vous avez sorti ce morceau là :
Puis, c'est là que ça se corse, dévisser complètement les 3 vis de fixation du support de silent-bloc : il y en a une qui sera difficile à avoir, une douille de 16 et un cliquet extra plat.
Vu de dessous, ça donne ça, c'est la pièce de gauche :
Dès que le support de silent-bloc est desserré, on a fait le plus dur! (P'tite Leffe pour fêter ça?
)
Maintenant, on passe dessous :
Déboiter le cache souple de la poulie de vilebrequin : avec une pince plate, ça fait "pop!".
Derrière, défaire les 4 vis de fixation de la poulie (clé allen de 8mm). Ne vous laissez pas intimider par la forme des empreintes des vis, même si c'est du XVZ (denture multiple), c'est bien avec une bête clé allen de 8 que ça sort.
Pour la poulie au remontage, pas de soucis, il y a un ergot de détrompage.
Enlever le carter inférieur de distribution en tôle : il est en 2 parties, il y a 5 vis (clé de 10) : le voilà!
Allez, on attrape la clé de 19 à cliquet, et on tourne dans le sens horaire jusqu’à aligner les repères : sur la poulie du vilo, le point se trouve à midi. Sur les poulies d'Arbres à cames, les lumières avec un repère cranté sont à peu près à midi aussi. Si ça correspond pas, faire un tour complet de vilo, et vérifier. Ne jamais tourner en sens anti horaire!
Utiliser l'outil de blocage du vilo : faire correspondre les repères (il y a un point sur l'outil, on le met en face du point sur la poulie de vilo), engager la goupille de l'outil dans l'alésage prévu sur le bloc moteur.
On voit bien que les deux points sont face à face (et on voit aussi que je l'avais essayé avant d’enlever le carter inférieur de la distri!!)
Côté arbres à cames, on glisse les deux piges dans les trous repère 5 sur le schéma.
Ça doit rentrer, éventuellement un peu dur, mais ça rentre.
Desserrer les 2 x 3 vis de fixation des pignons d'AAC, de façon à libérer légèrement les pignons. Ils doivent pouvoir tourner indépendamment des piges qui restent fixes.
Interlude :
au cas ou les outils de blocage viendraient à tomber, ou pour toute autre raison, je fais toujours des repères avec un marqueur sur la vieille courroie, les poulies d'AAC et la poulie de vilo. Une fois la courroie enlevée, je reporte ces mêmes marquages sur la courroie neuve, ce qui me donne une référence pour le remontage, au cas ou...
Faites des repères différents (1 point, 3 points, 5 points, pour éviter la confusion!), et noter le sens de rotation.
Maintenant, vous pouvez desserrer le galet tendeur, et sortir la courroie : il faut la faire passer derrière le support de silent-bloc (vous savez, celui qu'on a desserré, mais qui ne peut pas sortir!).
Voilà, la courroie est sortie, vous avez bien mérité une pause.
Patron, une Leffe! Pis change le cd, on va passer à autre chose... (Supertramp, ça vous dit? Non? Pink Floyd, alors? Oui? Alleeeeez!)
Dans la boite du kit, il y a une belle pompe à eau toute neuve, qui n'attend qu'une occasion pour que vous la caressiez de vos doigts experts...
Avant de dégager l'ancienne, c'est là que la bassine prend place sous le moteur!
La pompe à eau tient par 3 vis, facile à sortir. Normalement, il va s'écouler environ 2 litres de liquide de refroidissement, guère plus : c'est pour ça que je n'ai pas vidangé le circuit complet, pas la peine.
Une fois que la pompe est dehors, nettoyage de la zone, puis on met en place la nouvelle pompe en faisant attention à son joint torique. Serrage des 3 vis, ça y est, elle est en place.
Maintenant, on change les deux galets fixes (celui qui ressemble à un bête roulement à billes, et l'autre, un poil plus gros).
Dans le kit, il y a les écrous et vis neufs, ne pas se priver.
N'oubliez pas de nettoyer tout ce que vous pouvez, c'est toujours plus agréable de travailler au propre.
Remontez le nouveau galet tendeur, serrez l'écrou avec les doigts. Son ergot de positionnement doit être dans la fente de la tôle du bloc moteur : pas d'inquiétude particulière, vous verrez sur place, ça rentre tout seul et y'a pas de confusion possible (je dis ça, parce que je n'ai pas de photo claire à vous montrer, mais faites moi confiance).
Remontez la courroie de distri, en la faisant passer entre le bloc moteur et le support de silent-bloc.
Allez chercher un pansement Urgo pour le doigt qui sera sacrifié pour la cause...
Si vous avez reporté les repères au marqueur sur la nouvelle courroie, c'est le moment de les faire coïncider avec les repères au marqueur sur les poulies. Comme ça, même si par inadvertance vous aviez enlevé les cales de poulies, y'a toujours un plan B de secours!
Vérifiez aussi que les piges de calage et l'outil de blocage du vilo soient toujours en place.
Une fois la courroie en place (non tendue), faites une pause, vous l'avez bien méritée!
La partie la plus délicate, celle qui va directement conditionner la durée de vie de la courroie, c'est sa mise en tension correcte. La doc est assez claire, il faut aligner la petite flèche 14 à droite de la lumière 16 (voir figure F de la doc). (Je vous mets une photo plus bas, une fois la tension correcte obtenue. Allez voir un peu plus bas!)
Pour faire ça, il faut une clé allen de 6 qu'on va engager dans l'empreinte du moyeu de la poulie de tension, et tourner dans le sens horaire. Attention, l'écrou de serrage de la poulie va avoir tendance lui aussi à serrer tout seul, il faut le tenir avec une clé de 13, de la main gauche, pendant que vous tendez la clé allen de la main droite.
C'est vraiment la partie la plus délicate : pas assez serrée, la courroie va faire du bruit, vous risquez qu'elle rentre en résonance => crac. Trop serrée, les roulements vont fatiguer => crac.
Serrez la poulie de tension, au couple et selon la méthode donnée dans la doc (2,3 daNm +45°).
Maintenant, on va resserrer les 2 x 3 vis de fixation des poulies d'AAC sur leurs moyeux (clé de 13, rep 8 figure G de la doc).
Enlever l'outil de blocage et les piges de calage, faire 2 tours moteurs à la clé à cliquet .
Vérifier que la flèche 14 est maintenant pile poil dans le secteur 16 (figure G de la doc) : la tension s'est répartie, normalement c'est tout bon.
Une fois que vous avez réussi à aligner la flèche dans la fente, c'est gagné!
La fameuse flèche, c'est le petit triangle de tôle couleur argent, au bout de mon doigt boudiné, et qui se trouve pile poil au milieu de la fente!
Pour le remontage, on fait maintenant dans l'ordre inverse :
support de silent-bloc,
silent-bloc,
carter inférieur de distri (en 2 parties),
poulie de vilebrequin, avec son cache,
carter supérieur de distri,
tendeur de courroie d'accessoires,
courroie d'accessoires,
bocal de liquide de refroidissement,
bocal de liquide de direction assistée,
cache moteur,
carénage plastique inférieur du moteur,
roue, etc.
Faire l'appoint en liquide de refroidissement, il faudra remettre environ 2 litres (ce qui vous a coulé sur les pieds lors de la dépose de la pompe à eau!).
Il reste de la bière? Oui? Allez, une petite pour fêter ça!
Vous êtes maintenant prêts à redémarrer le moteur : courage, ça va bien se passer!
Alors? Ça tourne rond?
Courez à la maison pour prévenir votre chérie
que vous venez d'économiser 8 heures de M.O. à 100 €/h, mais qu'en contrepartie, il faudra nettoyer un peu le sol du garage... et porter les cannettes vides au container à verre!
Si jamais vous voyez des erreurs, ou des imprécisions, n'hésitez pas.
Le kit d'outillage de calage est parti pour se faire une distri chez RatCar27 : avec un peu de chance, il le remettra en vente dès qu'il aura fini de s'amuser avec!
fichier pdf: 4951_001.pdf
fichier pdf: 4952_001.pdf
fichier pdf: 4953_001.pdf
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Ils font comment, ils sortent le moteur, et ils le font en bloc opératoire, sur un établi plaqué or? 
T'choulés! 
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